les modes automatiques sont souvent tres efficace et a l'aise dans la plupart des situation, mais les automatisme ont
leur limites et il suprime toute idée de creation, quand par exemple vous vouler prendre volontairement une photo sombre,
l'appareil va en decider autrement, et tous faire pour que la photo soit clair....cela est tres enervant!
voila pourquoi il y a quelque temp je me suis lancer dans les modes manuels, et franchement je ne reviendrai
jamais sur les autre mode tellement la qualité finale des photo est meilleur.
ces mode sont sur la plupart des reflex: P(programe), AV(priorité a l'ouverture), TV(priorité a la vitesse d'obturation)
et M(manuel)
voici un petit tuto pour vous expliquer les quelque modes et reglage que l'on peu trouver sur les reflex, mais
aussi sur quelque bridge et compact...
1.le mode P (programe): c'est le mode le plus simple, vous conserver l'automatisme sur quelque fonctions(ouverture et vitesse d'obturation)
tous en ayant le controle sur tout les autre reglage, asser simple a metre en oeuvre, c'est le mode qui remplace avantageusement le
mode tous auto, il permet d'agir entre autre sur ces quelque reglage principale:
-sensibilité:
la sensibilité iso: c'est en fait la sensibilité a la lumiere, plus vous augmenter les iso, plus vous augmenter
la capacité du capteur a capter la lumiere:
ce qui veut dire que si vous photografier des serpent en pleine lumiere(au soleil ou avec le flach)
il faudra rester vers les 100/200 iso, a contrario si vous photografier en faible lumiere(sans flash et avec un faible eclairage)
vous devrer monter dans les iso pour compenser le manque de lumiere, mais attention plus vous augmenter les iso, plus du bruit
apparaitra dans l'image(manque de definition, de piqué)c'est pourquoi je conseillerais de ne pas depasser 800 iso, ou pour les tres bon
boitiers 1600 iso.....
-la balance des blancs(wb):
il permet d'indiquer a l'apareil la temperature de lumiere qui regne dans la scene a photographier, afin qu'il puisse parfaitement
bien restituer les blancs, et donc les couleurs...
ce reglage largement inutilisé est en fait tres important, en effet la plupart du temps
cette fonction reste sur automatique, mais il vaut mieux regler en consequence, si vous photografiez des serpents avec une lumiere
incandesente/chaude sans flash reglez sur eclairage tungstene, si vous photographiez sous un neon ou une lumiere froide, reglez sur
eclairage fluoresent....ect
-la correction d'exposition(ou plutot compensation):
outil fort utile qui permet de corriger a sa guise la luminosité de la scene a photographier,
en aggisant sur differente fonction du boitier notament l'ouverture et la vitesse d'obturation,
elle est reglable sur une echelle de -2 a +2 IL(indice de luminance)
elle est utile lorsque les automatisme du boitier vont etre bièsé par la scene a photographier
notament lorsque vous photographier un petit serpent sombre sur une grande surface blanche.
cette outil n'est donc pas diponible en mode tous manuel(reflex) car c'est vous qui compenser vous meme
l'exposition, en jouant sur le couple vitesse d'obturation/ouverture...
-les colimateur af (auto focus):
la mise au point automatique, sur les reflex, se fait grace a plusieur colimateur, se qui signifi que le boitier peu faire la mise au
point sur un endroit donner de l'image, ou sur plusieur plan, ainsi si vous laisser tous les colimateur activé alors la mise au point
se fera automatiquement sur le premier plan. mais vous pouver selectioner un seul colimateur, la mise au point se fera toujour sur
ce point, ce qui est tres pratique pour faire la mise au point sur l'oeil tout en conservant une position de cadrage correct:
-la mesure d'exposition (mode de mesure):
sur la plupart des reflex il existe trois mode d'exposition,
la mesure evaluative ou matriciel valable dans 95% des cas, c'est la mesure standard, qui calcule l'exposition sur toute l'image
la mesure selective ou spot, qui mesure l'exposition sur la partie centrale du viseur, et donc seulement ce qui se trouve au centre
du viseur sera bien exposé
et enfin la mesure moyenne a preponderance centrale, qui est une moyenne des deux autre.
2.AV(aperture value, priorité a l'ouverture)
dans ce mode vous avez acces a tout les reglage du boitier et a l'ouverture du diaphragme, mais vous conserver l'automatisme sur la vitesse d'obturation.
donc dans ce mode la mollette principale de reglage(celle placer a coté du bouton de déclenchement) permet d'agir sur l'ouverture du diaphragme,
qui est reglable de f/1 a f/22 suivant les objectifs utiliser, l'ouverture maximale est indiquer sur les objo, par ex:
un objo 17-70mm f/2.8-f4.5 signifi que sont ouverture maximale a 17mm est de 2.8, et a 70mm de 4.5
en clair: ouvrir le diaph permet donc de faire rentre plus de lumiere dans le capteur mais
attention plus vous ouvrer plus la profondeur de champ sera faible(plus vous ouvrer plus l'arriere plant sera flou)
fermer le diaph abaisse la quantite de lumiere qui rentre dans le capteur mais permet d'avoir une plus grande profondeur de champ
(plus vous fermer plus l'arriere plan sera net)
(profondeur de champ: correspond à la zone de l'espace dans laquelle doit se trouver le sujet à photographier pour que l'on puisse en obtenir une image net)
ex:differentes ouvertures du diaphragme:
f/2.8- f/5- f/11
3.TV(time value ou priorité a la vitesse d'obturation)
comme les ancient argentique(a pelicule), les reflex numerique sont pourvut d'un obturateur, qui comme
sur une pelicule a pour mission de s'ouvrir et se refermer a une vitesse donner pour exposer l'image cadrée au capteur.
dans ce mode vous avez acces a tout les reglage du boitier et a la vitesse d'obturation, mais vous conserver l'automatisme sur l'ouverture du diaphragme
cette vitesse est reglable selon les boitier de 1/4000eme de seconde a 30 secondes avec la mollette principale de reglage(celle placer a coté du bouton de déclenchement)
plus la vitesse est elever plus la quantité de lumiere capté sera moindre, et plus la vitesse est faible plus la quantité de lumiere capté sera elevée,
donc en condition de faible eclairage une vitesse basse pourra vous aider a obtenir des images plus lumineuse, mais attention plus la vitesse est basse plus
le risque de flou de bouger est elever, en dessous de 1/50eme la prise de vue a main lever devient difficile, il faut donc utiliser un trepied et avoir
un serpent imobile!
4.M(manuel)
dans ce mode absolument tous est sous votre controle et ses donc a vous de trouver la meilleur exposition, mais il existe une astuce pour profiter
facilement de ce mode:
meter vous P(programme), cadrer la photo que vous vouler prendre, enfoncer le bouton a moitié, la mise au point ce fait, et le boitier determine
une ouverture et un temp d'oturation noté comme cela: "3.5 1/125", ce sont les automatisme du mode p qui ont derterminé pour vous le meilleur couple
ouverture/vitesse, ensuite il suffit de basculer sur M, et de reporter les valeurs, dans ce cas donc vous reglerer la vitesse d'obturation sur
1/125eme de seconde et l'ouverture du diaphragme sur 3.5, puis apres il suffit de modifier l'une ou l'autre de ses valeur pour obtenir different resultas...
votre but premier lorsque vous etes sur M, est alors de trouver le bon rapport entre l'ouverture et la vitesse, a l'aide de la mollette principale
qui sur la plupart des boitier controle la vitesse, et l'orsque que vous maintener le bouton de la correction d'expo la meme mollette regle l'ouverture.
de plus dans ce mode, l'echelle qui sert normalement pour regler la correction d'exposition, se comporte comme un appareil de mesure d'exposition,
lorsque que vous appuyer a demi sur le bouton de declenchement, un repere se deplace sur l'echelle pour vous indiquer si la photo
sera sur ou sous exposée: vers 0 c'est bien exposer
vers +2 c'est sur exposer, il faudra alors fermer un peu le diaph ou augmenter la vitesse d'obturation ou baisser les iso
vers -2 c'est sous exposer, il faudra alors ouvrir un peu le diaph ou diminuer la vitesse d'obturation ou augmenter les iso
voila pour faire simple:
-en interieur:
munisser vous d'une lampe de bureaux classik equiper d'une ampoule à incandescence traditionnelle a 2euro:
avec se genre de lampe, vous pouver eclairer partout et dans toutes les position, donc bien eclairer le sujet:
ensuite meter votre boitier sur av(priorité a l'ouverture), ouvrer le diaph a fon(avec la mollette principale), regler les iso sur 400, et le wb(balance des blancs) sur auto(tester quelque tof en lumiere tungstene).
c'est bon vous pouver commencer a shooter flash desactiver et a main lever:
prener plusieur fois les meme photo a differente ouverture pour ne garder que la meilleur,
si la vitesse d'obturation est en dessous des 1/60 augmenter les iso, meter une ampoule plus puissante ou utiliser un trepied.
-en exterieur:
a la lumiere du soleil il faut modifier les reglage:
100iso, wb sur lumiere du jour, toujours sur AV, mais maintenant vous disposer d'une bonne lumiere vous pouver donc fermer le
diaph sans perdre de vitesse d'obturation et ainsi obtenir des image plus net et avec une plus grande profondeur de champ.
Mer 1 Juil - 2:58
Très bon tuto en effet... Tout comme l'autre!
